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張大衛這個美籍韓國人如今可謂炙手可熱：去年，他在HBO的電視劇《劫后余生》中亮相;紐約美食界的名廚們跟他稱兄道弟;紐約一家熱門餐廳為了向他致敬，甚至專門推出了一款“張氏熱狗”。

他白手起家，從肉包子起步，逐漸打造了一個龐大的美食帝國，而他本人也在這個過程中實現了完美的蛻變。

 今年九月，張大衛在多倫多的福桃面吧(Momofuku Noodle Bar)張大衛(音譯：David Chang)是紐約最受歡迎的拉面大廚，但討厭他的人也不在少數。

在大眾美食網站Eater上，一位不愿署名的評論者如此評論張大衛：“我們還在關注那個家伙嗎?他的廚藝跟他的口味和脾氣一樣糟糕。

”網絡美食雜志Star Chefs頗具影響力的負責人安托瓦內特•布魯諾稱張大衛“被高估了”。

美國摑客網(Gawker)說他是一名“說大話的廚師”，而且“對家人并不友好”。

在美食家網站Grub Street上，另外一位評論者則把張大衛稱作“黑武士”。

但張大衛的粉絲們自然不會接受這樣的評論。

這位35歲的韓裔美國大廚憑借其福桃餐飲集團獲得了巨大成功。

早在2004年，他在紐約市東村開辦了一家無電梯的休閑拉面館福桃面吧(Momufuku Noodle Bar)。

如今他的旗下已有八家餐廳(其中四家開設在海外)，另有五家福桃奶品點心鋪(Momofuku Milk Bar)。

此外，公司還有兩家酒吧，分別是多倫多的Nikai酒吧和紐約的Booker & Dax高級酒吧。

今年秋天，張大衛在多倫多的福桃大樓開業，里面有三家不同的餐廳和一家酒吧，算是他到目前為止的最大手筆。

張大衛的產業已經從當初紐約東村一家只有27個座位的拉面館，發展成擁有500多名員工、出版過兩本烹飪圖書、一本季刊和一個研發實驗室的龐然大物。

換句話說，它已經成為一個名符其實的餐飲帝國。

如今，張大衛正在全力投入公司運營。

然而，對于公司的擴張，他的感受卻非常復雜。

此外，隨著他的餐飲帝國不斷發展，這位大廚自身也在經歷蛻變，努力接受作為一名美食藝術家和一名商人的雙重身份。

毫無疑問，對于張大衛的批評絕大多數都源自他所取得的成功。

每一個行業都存在競爭，但餐飲行業的競爭尤為激烈。

凡是住在紐約并且關心美食的人，對于張大衛所帶來的刺激肯定記憶猶新。

他似乎無處不在：去年，在美國有線電視聯播網HBO制作的新奧爾良電視劇《劫后余生》(Treme)中，有他的身影。

來自哥本哈根知名餐廳Noma的名廚安東尼•伯爾頓和雷內•雷哲皮與張大衛稱兄道弟。

瑪莎•斯圖爾特對他的食物贊不絕口(她在張大衛烹飪圖書的封底簡介中寫道：“有一天，我竟然嘗到了張大衛的豬肉包，我感到非常榮幸。

”)為了向張大衛致敬，紐約超酷的雞尾酒餐廳PDT甚至專門推出了一款“張氏熱狗”。

這是一款經過油炸，包裹培根肉，使用大量韓國泡菜的改良版熱狗。

不過，張大衛自己的態度也經常會招致譴責。

他之所以將餐廳命名為“Momofuku”，一方面是因為它在日語中意為“幸運的桃子”，但另外一方面，也是由于它聽起來很像“motherfucker”。

他的臟話極富傳奇色彩(他在《劫后余生》中有一句臺詞是：“去她媽的，把豬肉放到每一個該死的盤子里。

”2009年，他嘲笑美食頻道Food Network的名人蓋•費爾瑞，說他帶著“土鱉的眼鏡和蠢到冒泡的袖章”。

)接受《財富》雜志(Fortune)采訪時，他也會冒出幾句臟話，并且樂此不疲。

而且，他自己也承認，雖然他一直在努力打磨自己的棱角，但以前他還是經常會對員工大發脾氣。

《福桃》雜志(Lucky Peach)主編克里斯•因格稱：“很明顯，張大衛的個性非常突出，而且有多重性格。

”2011年，張大衛與來自麥克斯威尼出版社(McSweeney's)的克里斯•因格和彼得•米漢共同創辦了美食雜志《福桃》。

因格說道：“有人愛他和他的福桃餐廳，肯定就會有人因為各種各樣的原因，瞧他不順眼。

”

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